Se viene la temporada de días lindos y sol y muchas veces los espacios chicos nos obligan a pensar en el balcón o la terraza como protagonista de las más variadas actividades. Al equiparlo nos entusiasmamos eligiendo el tamaño de las macetas, viendo cómo ubicar un lavarropas o guardar la bici. Sin embargo, antes de ocuparlo debemos tener presente su capacidad de carga. Esta última se refiere a cuanto peso puede soportar un balcón o terraza.

En términos generales, un balcón en un edificio nuevo tolera alrededor de 200kg por metro cuadrado; en uno antiguo no es conveniente poner más de 150kg por metro cuadrado (Estos números son promedios y para tener un 100% de seguridad recomendamos consultar con el constructor del edificio). Esto es el total máximo que soportará el balcón por m2 y cuando nos referimos a máximo, estamos hablando de una o varias personas paradas + cualquier otro objeto (plantas, macetas, etc).

Por lo que si una persona pesa 80kg y tenemos dos maceteros con un peso de 60kg cada uno en un mismo m2, estaremos en el límite de peso.

Algunos números interesantes para tener en cuenta a la hora de poner lindo el balcón:

En cuanto a las plantas, hay que tener presente que 1 metro cúbico de tierra seca tiene un peso aproximado de 1.800kg; a esto hay que sumarle un 25% a esto si la tierra se encuentra mojada (2.250kg.). Una maceta jardinera de fibrocemento de 100x30x30cm con tierra y plantas puede llegar a pesar 80kg.

Alguna soluciones para alivianar la carga en balcones:

• Una solución para alivianar la carga de las macetas (siempre que las especies elegidas lo permitan) es incorporar sustratos orgánicos e inorgánicos, por ejemplo: compost, perlita, vermiculita, turba, entre otros.
• Al elegir las macetas es preferible optar por aquellas que no sumen mucho peso. Un buen ejemplo son las de Plástico Rotomoldeado, que son bastante livianas. Las de mejor peso deben dejarse en el sector de la baranda y las de mayor peso hay que ubicadas más cercanas de las columnas y medianeras.

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LIMONERO

Los cítricos por lo general son fáciles de cultivar en maceta y por tanto los podemos cultivar en cualquier zona geográfica. Así que si queremos tener un limonero en casa sólo hemos de preparar una buena maceta. Si vivimos en una zona templada podremos tener las macetas en el exterior y en cuanto el clima se vuelva demasiado frío meter la maceta con el limonero a cobijo. Así le evitaremos la helada, tan catastrófica para los cítricos, que no sólo puede echar a perder la diminuta cosecha sino también matar al árbol.

El primer y fundamental paso, tras la compra de la planta, será preparar el soporte para el limonero. Elegiremos una maceta acorde al tamaño de la planta y llenaremos con sustrato para cítricos (Una parte de humus de lombriz, una de turba rubia tipo Sphagnum y dos de tierra fértil). El limonero necesita un terreno esponjoso y aireado para que las raíces crezcan con facilidad. En la base de la maceta pondremos material drenante (Piedra para Drenaje Pometina), es imprescindible que la maceta cuente con orificios de drenaje. El exceso de agua no les sienta nada bien a los cítricos. Colocaremos la maceta en lugar soleado o en media sombra. Cuando la tengamos en el interior (Sólo en caso de helada) la colocaremos junto a una ventana para que tenga el mayor tiempo de exposición a la luz solar (Mínimo 4hs por día de sol).


Los cuidados que precisará el limonero en maceta serán los mismos que si estuviera en tierra. Lo único que requerirá más observación será a la hora de fertilizar, al tener poco sustrato puede que precise fertilización con más frecuencia y en pequeñas dosis. Con un puñado de Turba Rubia por mes, alcanzará.

Estaremos, también, muy atentos a la clorosis, el amarilleamiento de las hojas, que nos indicará cualquier carencia mineral. Generalmente será de hierro, aunque también puede ser debida a la falta de otros minerales. Con un abonado regular trataremos de prevenir cualquier tipo de carencia nutritiva del arbolillo. Cada dos años aproximadamente habrá que cambiar la maceta por una de mayor tamaño, puede que este cambio nos lo demande el propio árbol, una vez más con el amarilleo de las hojas.

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Huerta Orgánica en Macetas Paso a Paso

Ubicando la huerta en tu patio, jardín o terraza:
Primero que nada, deben tener un lugar donde colocar las macetas en la que haya suficiente cantidad de sol directo pero que luego haya sombra a medida que se mueve el sol. Si no les da la luz directa un par de horas por día las plantas no crecen. Si por el contrario les da todo el día, las plantas se marchitan y la tierra no retiene humedad, por lo que en ese caso se puede armar un techito con varillas de madera y carton o tela media sombra.

¿Qué macetas puedo usar?
Las macetas que pueden usar son infinitas: redondas, cuadradas o rectangulares, plásticas o de cerámica, de más o menos profundidad (la mínima es 15 cm dependiendo la planta).
Las más recomendables son las jardineras (las que son alargadas) de plástico rotomoldeado. Estas permiten aprovechar el espacio y colocar muchas plantas en una misma maceta, son muy livianas, no se humedecen, no se quiebran y no hay que pintarlas.

Tierra:
Cualquier tierra sirve, pero lo mejor es comprarla en viveros y no en los supermercados o en los bazares chinos, porque en los viveros son de mejor calidad y el precio no tiene mucha diferencia. Si ya tienen tierra en macetones viejos en sus casas, o quieren usar la de su jardín, pueden hacerlo pero les recomiendo que en ese caso compren para mezclarle HUMUS DE LOMBRIZ (NO COMPOST PORQUE TIENE IMPUREZAS DE GRAN TAMAÑO QUE MOLESTAN), así se aseguran de que la tierra tenga buena cantidad de materia orgánica, osea nutrientes para sus plantas.

Qué y cuando sembrar?
Aquí les dejo las distintas hortalizas que crecen perfectamente en maceta y su calendario de siembra. Hay mucha más variedad de la que pongo yo acá, pero estas son las más comunes y fáciles.
Conviene tener en la huerta: Flores como calendulas, y plantas aromaticas como albahaca, oregano, salvia, romero, entre otras para prevenir plagas.

PRIMAVERA - VERANO 
ESPECIE / Epoca y forma de siembra 
ACELGA: Diciembre a Abril (directa) 
BERENGENA : Agosto(almacigo); Oct (transplante) 
LECHUGA: Agosto a Marzo (directa) 
TOMATE: Sept a Oct (almacigo); Oct a Dic (transplante) 
CALABAZA: Octubre a Noviembre (directa) 
ZAPALLITO: Octubre a Enero (directa) 

OTOÑO - INVIERNO 
ESPECIE / Epoca y forma de siembra 
ACELGA: Mayo a Diciembre (directa) 
AJO: Febrero a Abril (directa) 
LECHUGA: Febrero a Julio (directa) 
ESPINACA: Febrero a Mayo (directa) 
ÁJÍES PIMIENTOS: Julio a Agosto (almacigo); Octubre (tranplante)

Cómo consigo semillas o plantas?
En todos los viveros venden semillas de la mayoría de las hortalizas de consumo diario, inclusive papa, cebolla, zanahoria, y hasta frutas como sandía. La otra manera de conseguir semillas es conservar las que vienen en su envase natural, osea todas las frutas y verduras que comemos en casa y que tienen semillas visibles (sólo las verduras de hoja y los tubérculos no vienen con semillas). Las más fáciles de sacar son las semillas de los cítricos, tomates, berengena, calabaza, zapallo, zapallito, sandía, manzana, ajíes, pimientos, morrones... Lo unico que hay que hacer es quitarlas con cuidado (sin cocinar previamente obvio) y dejarlas secar 1 día sobre alguna superficie lisa y así se guardan en sobresitos, lo mejor es ponerles nombre y fecha para no confundirlas porque algunas son muy similares entre sí.
Si no te animas a sembrar, o sembraste pero nada creció (puede pasar si sos inexperto como yo jejeje) podes comprar los almácigos ya hechos. De cualquier planta son baratitos, entre $3 y $10 pesos te puede salir, y lo unico que tenes que hacer es trasplantarla a una maceta espaciosa y cuidarla.

Cómo sembrar?
Antes que nada: para todas las plantas ES IMPORTANTE APRETAR Y COMPACTAR BIEN LA TIERRA LUEGO DE PONER LA SEMILLA porque si queda mucho aire y la tierra muy sueltita las semillas no germinan, Y LO MISMO LUEGO DE UN TRASPLANTE porque las raíces toman demasiado aire y se mueren.

Verduras de hoja: Sobre una capa profunda de tierra bien húmeda, se esparcen las semillas directamente en la maceta definitiva, bien separadas unas de otras para dar espacio a que crezcan, y luego se las tapa con una capa de aprox 1/2 cm de tierra. Regar finamente. Importante: Las verduras de hoja no dan frutos, por lo que se consumen ANTES de que produzcan semillas. Una vez que produjeron semillas (sale una vara del medio de la planta), las hojas pierden sabor y calidad. Lo mejor es ir sacandole hojas para comsumir y antes de la época de reproduccón, sacamos la planta entera, porque de todos modos luego muere.

Cuidados generales:
Las plantas de hoja requieren raleos, que consiste en dejarle a las plantas el lugar necesario para que crezcan, eliminando algunas plantitas que han crecido muy juntas.

Ajíes, morrones, tomates, pimientos, berengena: Debe hacerse un almácigo. Esto se hace en un vasito de yogurt, queso blanco, o postresitos, o bien en las bandejas semilleras que se venden en los viveros. También pueden usarse hueveras plásticas. Denuevo, repito la importancia de que en cualquiera sea el recipiente que uses, es imprescindible que tenga un buen drenaje, agujeritos en la base para que la maceta escurra el agua excedente y no se encharque. Entonces se pone tierra bien húmeda dentro de cada recipiente y se coloca sólo 1 semilla. Luego cubrimos con una capa de 1/2 cm aprox y regamos finamente. A cada potesito lo cubrimos con film de polietileno (ese que usamos en la cocina) y lo dejamos así SIN TOCAR hasta que aparezcan los brotes. Con esto creamos un microclima y aseguramos una temperatura y humedad constantes para la plantita que esta naciendo. Una vez que aparezcan los brotes, sacamos el film.

Luego, trasplantamos a las macetas definitivas en la época correspondiente a cada planta. Aclaración: los almácigos no requieren luz solar hasta que aparecen los brotes, les recomiendo que hasta entonces los pongan en algun lugar calentito de la casa. Luego cuando brotan y sacan el film, recien ahí los ponen en un lugar donde tengan sol y sombra.

Cuidados generales:
Las plantas con frutos colgantes, como el tomate y los ajíes, requieren de desbrote (quitar hojitas pequeñas que nacen en la base del tallo y en las "axilas" de las ramas) y tutorado, que consiste tan sólo en clavar al lado de la planta un palito o una varilla o caña para ir sujetando la planta mientras crece, para que ésta no se caiga por el peso de sus frutos.

Ajo, zapallo, zapallito, calabaza: La siembra es similar a las verduras de hoja, sólo que debemos meter la semilla a más profundidad, poco más de 1 cm. Puede hacerse directo o realizar un almácigo y trasplantar cuando las plantitas tengan 4 o 5 hojas. 

Cuidados generales:
A las plantas con frutos rastreros (como las calabazas, berenjeras, etc) conviene ponerles un plástico y papel de diario debajo de sus frutos para que no se pudran al estar en contacto directo con la tierra húmeda, al menos hasta que tengan un tamaño suficiente como para que caigan fuera de la maceta. Si quedan sobre un piso artificial no hay problema, pero es importante separarlo de la tierra.

Riego:
Debe ser suficiente como para que la tierra no se seque, debe estar siempre húmeda, pero teniendo cuidado de no encharcar. Algunas plantas requieren varias veces por día, otras 1 vez cada dos días. Eso lo van viendo según sus necesidades y posibilidades. La forma de regar siempre debe ser una lluvia fina sobre la tierra (si las hojas se mojan pueden quemarse con el sol) y conviene hacerlo bien temprano a la mañana o a la tardesita.

Clima:
Las plantas, sobre todo cuando son jóvenes, pueden dañarse frente a una lluvia muy intensa (ni hablar de granizo) o a días muy calurosos/fríos y/o ventosos. Esten atentos a los pronósticos y ponganlas a resguardo, ya sea cambiando de lugar las macetas como cubriéndolas con plástico o una mesa.

Abonos:
Pueden hacer un compost casero con desechos orgánicos de la cocina: yerba, té y café SIN FILTRO NI SAQUITOS, cáscaras y pedazos de verduras y frutas, cáscaras de huevos, etc, mezclado con un poco de tierra. Conviene, si pueden, picar en una licuadora o procesadora la basura organica antes de hecharla a la tierra asi se descompone mas rapido.
Tambien pueden comprar abono en los viveros, sobresitos de compost o líquidos nitrogenados.

Rotaciones:
Muchas plantas son de ciclo anual, lo que significa que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las que dan frutos mueren cuando empieza un clima poco favorables para ellas luego de haberse reproducido, y las de hoja también, luego de semillar. Por eso sepan que la huerta hay que comenzarla denuevo cada año, durante todo el año (no todas se siembran ni mueren al mismo tiempo) 

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Asociación y rotación de cultivos

La asociación de cultivos es una práctica fundamental de toda huerta agroecológica que nos ayuda a:

• Optimizar el espacio disponible: la clave se encuentra en combinar plantas de crecimiento horizontal con otras de crecimiento vertical (puerros y lechugas, respectivamente) o especies de crecimiento rápido (rabanitos y lechugas, por ejemplo) con algunas de crecimiento lento como zanahorias y repollos.
• Optimizar el uso del sustrato: la combinación de algunas especies permite que las plantas no compitan por los mismos nutrientes de la tierra. Las verduras de hoja tienen raíces superficiales y consumen el nitrógeno del suelo. Por el contrario, las plantas con raíces más profundas extraen, sobre todo, el potasio.
• Evitar el crecimiento de malezas: al utilizar el suelo de manera intensiva, la superficie se cubre con vegetación y las malezas tienen menos espacio y luz para crecer.
• Favorecer el control agroecológico de los insectos dañinos: las especies hortícolas pueden agruparse entre sí, con plantas florales o con especies aromáticas y medicinales. Algunas especies atraen insectos benéficos para la huerta y otras, especialmente las plantas aromáticas, sirven de repelente para los insectos dañinos.

Por su parte, la rotación de cultivos consiste en no colocar siempre la misma especie en el mismo recipiente o sustrato. De esta manera, se previene el agotamiento excesivo del sustrato y el desarrollo de enfermedades.

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La Siembra

Existen dos formas de iniciar un cultivo: la siembra directa y la siembra de almácigo con transplante. La siembra directa consiste en colocar las plantas en el lugar donde permanecerán hasta la cosecha. Esta técnica se utiliza para sembrar semillas grandes y fáciles de manipular (zapallo, zapallitos, melón, etc.) o especies que no se adaptan al transplante (zanahoria, perejil, espinaca, etc.). En cambio, cuando sembramos semillas pequeñas como berenjenas, pimientos y coliflor, primero, realizamos la siembra de los plantines en un almácigo y, luego, una vez crecidos, se transplantan a su lugar definitivo. Sin importar la técnica de cultivo que se emplee, siempre riegue después de sembrar.

¿Cómo Sembrar?

Cada vez que siembre, debe tener en cuenta dos factores: la profundidad y densidad de siembra. La profundidad de siembra se calcula a partir de las dimensiones de la semilla y es de dos a tres veces su tamaño. Por su parte, la densidad de siembra alude a la cantidad de semillas que se ubican en una superficie productiva según su extensión. Sobre todo al producir en contenedores, si se colocan muchas semillas en un espacio reducido, las plantas no podrán desarrollarse y será necesario hacer un raleo del excedente. Por ejemplo, para semillas de lechuga, la densidad de siembra es de 60 plantas por cajón. ¿Cómo las contamos? Una buena medida es la pizca de sal: cada pizca contendrá entre 20 y 30 semillas. Eso nos permitirá seleccionar la cantidad adecuada que, en este caso, será de dos a tres pizcas por cajón.

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Propiedades y Tipos de Sustrato

Los sustratos, como habíamos comentados en el artículo anterior, son mezclas de distintos componentes destinados a llenar macetas, maceteros y contenedores. Estas mezclas buscan replicar la regeneración de suelo natural en bosques. Los sustratos poseen propiedades físicas y químicas.

Propiedades Físicas:
Generalmente el cultivo en macetas posee menos espacio disponible que el cultivo en campos o en bosques. Por tal motivo se persigue lograr mezclas poco densas para permitir el crecimiento de raices y la circulación del aire. Esto trae aparejado la baja retención de agua y por tanto la incapacidad de alimentar en forma correcta a la planta. Por tal motivo se eligen componentes como la turba, la resaca o el compost, con una alta cantidad de materia orgánica (microorganismos, restos de comida, etc), con una alta porosidad, alta capacidad de intercambio iónico y alta capacidad de retención de agua. Se entiende "Intercambio Iónico" a la capacidad de intercambiar nutrientes o iones que posee el sustrato. Otras sustancias, generalmente utilizadas para lograr esto son la arena, la vermiculita y las perlitas, entre otros.

Propiedades Químicas:
El sustrato ideal debe proveer nutrientes asimilables por la planta. El PH, indice de acidez, indica cuan disponibles se encuentran los nutrientes para la planta. Cada planta posee un estado ideal de PH. Un PH bajo, menor a 7, tiene poca cantidad de calcio, azufre y potasio. Con un PH alto se tendrá una alta disponibilidad de fósforo, hierro, manganeso o cinc.

Características de algunos componentes del sustrato:

Turba Rubia: Posee un PH de 4.5, son excelentes para el enraizamiento de esquejes, excelente porosidad y son buenas receptoras de soluciones nutritivas. Proporcionan gran aireación a las raíces, son muy livianas y son libres de patógenos y semillas de malezas.

Perlitas: Posee un PH de 6,9. Las perlitas retiene hasta 6 veces su tamaño en humedad, genera una gran porosidad, mejora el desarrollo de raíces, y es muy liviana.

Vermiculitia: Posee un PH de 7,5. Es un silicato de aluminio, hierro y magnesio. Posee una gran capacidad de intercambio iónico, facilita el desarrollo de raíces a traves de una gran porosidad y es muy liviana.

Piedra Pometina: Posee un PH entre 5 y 7. Sirve para permitir el drenaje en macetas y es muy liviano, especialmente en comparación con la Leca.

Corteza de Pino Chips:  PH 5,1. Se coloca, generalmente, en la superficie para mantener la humedad del sustrato y evitar el crecimiento de malezas, posee material orgánico.

En nuestro próximo post vamos a aprender a diseñar una huerta urbana.

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LOS SUSTRATOS

Si nuestra huerta la diseñamos para un jardín u otro terreno, estaremos cultivando en suelo. Pero cuando recurrimos a contenedores, maceteros o macetas jardineras para el cultivo de las hortalizas, estaremos trabajando con sustratos.

Las plantas se desarrollan parte en el aire y parte en el suelo. La raíz toma del sustrato agua, nutrientes y oxígeno, las hojas capta dióxido de carbono y energía. En la raíz se forman aminoácidos y otras sustancias, pero las proteínas se terminan de formar en las hojas.

A diferencia de los suelos, los sustratos estarán formados por distintas mezclas, para optimizar el crecimiento vegetal en condiciones urbanas. Los componentes más habituales para formar sustrato son la tierra, la turba, el compost, la vermiculita, las perlitas, la corteza de pino, la arena, la resaca, etc. La cantidad de cada componente a aportar en el sustrato, dependerá del tipo de hortaliza, planta, flor, fruta, etc, que se esté cultivando.

En el próximo artículo hablaremos sobre las propiedades físicas y químicas de los sustratos, del PH y de las características de cada componente del sustrato.

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CALENDARIO DE SIEMBRA Y COSECHA

Cultivo de Hortalizas en Contenedores

Cada hortaliza tiene un desarrollo particular y requerimientos específicos que son importantes de conocer antes de comenzar su cultivo. La elección de un contenedor inadecuado limitará un desarrollo saludable.

Divideremos las hortalizas en:

1. Primer Grupo, las que se pueden cultivar en macetas de hasta 0,30 mts de profundidad.
2. Segundo Grupo, las que requieren de 0,50mts o más de profundidad.

En el Primer Grupo se pueden cultivar, Rúcula, Radicheta, Lechugas, Brócolis, variedades pequeñas de Repollo, Puerro, Ajo, Cebolla de Verdeo, Apio, Frutillas, Rabanitos, Tomates Cherrys y Ajíes. También la mayoría de las aromáticas, como, Albahaca, Ciboulette, Eneldo, Estragón, Hinojo Selvatico, Tomillo, Melisa, Mostaza, Perejil, Cilantro, Salvia, Romero, Menta, etc.

En el Segundo Grupo se puede cultivar, Acelga, Remolacha, Brocolis, Repollo, Achicorias, radicchios, apio, berenjenas, zapallitos, coliflor, repollos, espinaca, ajíes, arvejas, habas, hinojos, chauchas, pepinos, rábanos, tomates, y zanahorias. 

Algunos contenedores típicos del Primer Grupo son las macetas jardineras, las cubos, la españolas norteñas, etc.

Algunos contenedores típicos del Segundo Grupo son las macetas piramidales, española norteña de 42cm, cónicas, etc.

Huertas Urbanas Intro...

Cosechar las verduras en su punto exacto de maduración es un lujo al que el habitante de las ciudades pocas veces accede. Jugosos tomates madurados al sol, hojas de albahaca recién cortadas y crujientes lechugas son placeres posibles en medio de la urbe.

En la cultura occidental, con la revolución industrial y la producción intensiva de frutos y hortalizas, la auto producción de hortalizas pasó a ser un signo de pobreza; y a diferencia de otros tiempos, cada espacio urbano se cultivo con fines puramente ornamentales. Durante la primera y la segunda guerra mundial, los gobiernos solicitaban a sus poblaciones el cultivo hogareño, para poder enviar el producido en grandes campos a los soldados en el frente de batalla. La necesidad de productos más naturales, sanos, limpios y ricos dan nacimiento a un nuevo movimiento de "Huertas Urbanas". Estos movimientos son potenciados con la aparición de nuevas tecnologías. La estresante vida urbana nos aleja paulatinamente de tareas tan enriquecedoras y saludables como el cuidado de las plantas y la provisión de nuestros propios alimentos. Con pocas pautas y técnicas, nuestro gusto personal y un poco de creatividad, podremos tener nuestro propio paraíso hortalizas en medio de la ciudad. En las próximas notas, abordaremos todos los temas necesarios para que puedas tener tu propia producción de hortalizas. www.verdeyorganico.com.ar

Época de Poda

Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden y se deben hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables como:

- Ramas secas, rotas, enfermas.

- Ramas que estorben el paso de personas.

- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).

- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.

- Flores y frutos pasados.

- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas

• Hacer la poda en invierno de árboles y arbustos de hoja caduca resulta menos debilitante puesto que NO se eliminan hojas y se no se reduce por tanto su capacidad fotosintética.


• Un aspecto positivo que tiene podar en primavera o verano es que los cortes cicatrizan más rápido que en invierno; pero cuidado con las especies que “sangran” mucho.


• Se dice que podar los árboles, frutales, rosas y arbustos en luna vieja o menguante, favorece una profusión de flores y frutos. Y cuando se quiere un mayor desarrollo vegetativo, crecimientos más fuertes, se poda durante luna nueva o creciente.


• Ventajas de la época de poda en invierno
  
  - Resulta menos debilitante para el árbol al no eliminar hojas (si es caduco).
  
  - La estructura de ramas se ve mejor sin hojas y facilita la poda.
  
  - Sale menos volumen de 'forraje'.
  
  - En invierno hay menos trabajo en el jardín.
  
  - En primaver o verano hay riesgo en especies que "sangran" mucho por los cortes.

Fuente: http://articulos.infojardin.com/jardin/poda-epoca-invierno-verano.htm